کچھ حد تک ، کی تنوع اور اتکرجتا اوریگون الکحل کا موازنہ اولڈ ورلڈ اسٹائل سے غیر متعلق ہے۔ لیکن ان عوامل کو ریاست کی کامیابی پر فرانسیسی نژاد اور تربیت یافتہ شراب بنانے والوں کے اثر کو ختم نہیں کرنا چاہئے۔

اوریگون کو شراب بنانے کے لئے اپنی چوتھی دہائی میں داخل ہونے والے پیشو Dہ ڈروہن خاندان کے ساتھ ، حال ہی میں آنے والے متعدد افراد نے ریاست میں کام کرنے کے لئے اپنی شراب بنانے کی مہارت حاصل کی ہے ، جو امریکہ کے نمایاں پروڈیوسروں میں سے ایک ہے۔ پنوٹ نوری .

فرانسیسی شراب سازوں نے اوریگون کی شراب سازی کرنے والی برادری اور استقبال کے افق کو خوش آمدید کہا۔ مزید برآں ، ان کو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ وہ آزادی کے واضح احساس میں خوشی مناتے ہیں جس سے ریاست کی شراب خانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

شاید یہ روایت کی رکاوٹوں سے محض ایک وقفہ ہے ، لیکن گھر چھوڑنے کا سب سے بڑا انعام ، اور بعض اوقات خاندان ، بہت سے لوگوں کو پکارنے کی جانچ اور سیکھنے کا انوکھا موقع ہے برگنڈی بحر الکاہل کے

پرے نظر آنے والے علمبرداروں سے ملو فرانس اوریریگن میں شراب بنانے کی بہادر نئی دنیا میں۔

ڈومین ڈروہین اوریگون اور کابلوس سیلارس کے ورونیک باس-ڈروہن / تصویر میلیسی ڈی جونز کے ذریعہ

ورونیک باس-ڈروہین

ڈومین ڈروہین اوریگون ، کابلوس سیلارس

جب رابرٹ دروھن نے خریداری کی داھ کی باری 1987 میں ڈنڈی پہاڑیوں میں اترا ، یہ پہلا موقع تھا جب کسی برگنڈی کے مکان نے فرانس سے باہر شراب بنانے کا عزم کیا تھا۔ یہ رابرٹ کی بیٹی ، ورونیک باس ڈروہن ، جو شراب بنانے والا مقرر کیا گیا تھا ، اور اس کا بھائی ، فلپ ، جو اس اسٹیٹ کی وکٹیکلچر کا انتظام کرے گا ، کو اس کی کامیابی کے ل. پڑا۔

سے oenology میں اعلی درجے کی ڈگری سے لیس ہے ڈیجن یونیورسٹی ، باس ڈروہن نے 1986 میں کٹائی میں کام کیا اڈیل شیم انگور ، بیتھل ہائٹس وائن یارڈ اور آئری انگور . وہ اس تجربے کے ساتھ ساتھ اس کے والد اور برگنڈیائی لیجنڈ ہنری جائر کی طرف سے اس کمپنی کی ترقی کا سہرا بھی دیتی ہیں۔ اور وہ مرحوم اسٹیفن کیری کی خصوصی تعریف پیش کرتی ہیں ، جو اس وقت شراب سازی کرتی تھیں یامحل ویلی انگور .

باس-ڈروہین کا کہنا ہے کہ ، 'جب میں اوریگن پہنچے تو اسٹیفن پہلا شخص تھا جس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔' 'اس نے مجھے اس وقت الکحل اور چند پروڈیوسروں کے بارے میں بہت کچھ سکھایا ، اور وہ ایک غیر معمولی کہانی سنانے والا اور فلائی فشینگ ٹیچر تھا۔'

باس-ڈروہین کو کھڑی سیکھنے کے منحنی خطوط کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں ، 'ہمیں برگنڈی سے باہر کوئی تجربہ نہیں تھا ، لہذا ہم نے جس طریقے سے جانتے ہیں اس طرح کاشت کرنے اور اسے درست بنانے کی پوری کوشش کی۔'

ڈروہنس نے اعلی کثافت والی قطاریں لگائیں ، ایسے ٹریکٹر لائے جو تنگ گلیوں اور درآمد شدہ ٹینکوں ، بیرلوں اور انگوروں کے انتظام اور انضمام کے لئے ضروری سامان کی زیادہ مقدار میں جاسکیں۔

'جیسا کہ آپ تصور کرسکتے ہیں ، ابتدائی دنوں میں ، بہت سارے تکنیکی چیلنجز تھے۔'

اس میں جنگلی اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں سالوں کا عرصہ لگا ویلیمیٹ ویلی کی بڑھتے ہوئے موسم اور پھر بھی ، 'آپ زیادہ تر ونٹیج میں مستقل طور پر بہترین الکحل تیار کرسکتے ہیں۔ پیچیدگی اور پھلوں کا ایک اچھا مجموعہ ، اور عمر کی حیرت انگیز صلاحیت'۔

تجربے اور نمو کی حالیہ ترقی کے ساتھ جاری ہے روزروک داھ کی باری اور برانڈ ، روزروک ڈروہن اوریگون ، جسے باس ڈروہین کہتے ہیں 'اوریگون میں ہمارے ایڈونچر کا دوسرا باب۔' 2013 میں خریدی گئی ، انگور کے باغ میں لگ بھگ 35 پارسل لگے ہیں جو مختلف قسم کے کلون اور جڑوں کی دکانوں پر لگائے جاتے ہیں۔

باس ڈروہنز کا ایک اور نجی منصوبہ ہے کیبلس سیلارس ، ایک 220 مقدمہ کا پنوٹ نائیر اپنے بہترین دوست ، اسابیل ڈوٹرے کے ساتھ تیار کیا گیا۔ وہ اس کو کہتے ہیں ، 'ایک پرسکون ساہسک ، دو طویل عرصے سے بہترین دوستوں کا خواب ایک ساتھ مل کر شراب بنانا۔

'شاید سب سے بہتر ، کہانی ابھی بھی کافی جوان ہے ، اور اس میں بہت کچھ دریافت کیا جاسکتا ہے۔'

گیلیمیوم ریزنانس / فوٹو میلیسا ڈی جونز کی

جیک لارڈیئر اور گیلوم بڑے

گونج

یہ صرف نوجوان اور بے چین ہی نہیں ہیں جو اوریگون کی اپیل سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ 2012 میں ، Lardi 42re میں بطور تکنیکی ڈائریکٹر 42 سال کے بعد ریٹائر ہوا لوئس جدوت ہاؤس . اگلے سال ، اسے اوریگون میں وائنری کا کام شروع کرنے کے لئے ٹیپ کیا گیا۔

نامزد گونج یام ہل کارلٹن داھ کی باری کے بعد جس کی خریداری نے پروگرام شروع کیا ، برگنڈی کے باہر یہ پہلا جڈوت پروجیکٹ ہے۔

اوریگون کیوں؟ لارڈیر کہتے ہیں ، 'برگنڈی میں ہمارے کاروبار کو ترقی دینے کا امکان کم ہی ہے۔ 'ہمارے پاس ابھی بھی چابلیس اور بیجولیس میں تھوڑا بہت ہے ، لیکن برگنڈی میں ، یہ بہت مہنگا ہے۔

میرے لئے یہ ایک اچھا موقع ہے۔ اور ہم غیر منظم داھلتاوں کا خطرہ مول لینے کو تیار ہیں۔

اگست 2017 سے روزنس میں شراب بنانے والی گیلیم لیجر ، کی فرانسیسی جڑیں بھی ہیں۔ وہ رب کے قلب میں پیدا ہوا تھا پیویلی - فوسی اپیلیکیشن ، برگنڈی کے میکونیس خطے میں۔ اس کے دادا ، ایک داھ کے باغ کا مالک ، سب سے پہلے انگور اور شراب کے لئے اپنے شوق کو متاثر کرتا تھا۔

یوجین ، اوریگون ، شراب سے محبت کرنے والوں کے لئے ہے

بڑے میں Oenologist کا نیشنل ڈپلومہ حاصل کیا جولز گیوٹ انسٹی ٹیوٹ آف ڈیجن ، اور کام پر دباؤ جوزف دروئن ہاؤس اور چیٹو ڈی ونزلیس . اس کے بعد انہوں نے میسن لوئس جدوت میں اسسٹنٹ ٹیکنیکل ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں جہاں انہوں نے لارڈیئر کے ماتحت کام کیا۔

وہ راسنسنس کو 'ایک زبردست مہم جوئی' کے طور پر اوریگون منتقل کرنے پر غور کرتا ہے ، میرے علم اور تجربات کو جیک کے کام کو آگے بڑھانے کے لئے استعمال کرتا ہے ، اور کم سے کم مداخلت کے ساتھ انگور کے باغ کے بلاک کے بہترین خط کو ظاہر کرتا ہے۔

لارج کا کہنا ہے کہ ، 'روزسناس داھ کی باری [1981 میں لگائے گئے] میں ، ہمارے پاس اونچے درجے کا ، غیر منظم پنٹو نائیر پرانی تلچھٹی مٹی پر اگنے کا موقع ہے۔' 'میں اس پنوٹ [برگنڈی کے مقابلے میں] کی پاکیزگی سے حیران ہوں ، جہاں پر تمام پنٹس کو قلم بند کیا گیا ہے۔'

روزسنانس سے پہلی ریلیزیں ، اگرچہ قرضے دار حلقوں میں کی گئیں ، اس میں جگہ ، متحرک کشیدگی اور باریکی کا اظہار کرنے کے لئے ایک یورپی حساسیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس سال کے کچلنے کے لئے تیار نئی شراب خانہ کے ساتھ ، یہ تصور کرنا آسان ہے کہ ابھی سب سے بہتر آنے کو ہے۔

لِنگوا فرانکا کے تھامس ساویر / تصویر میلیسا ڈی جونز کے ذریعے

تھامس سیور

لنگوا فرانکا

ایک نوجوان آدمی کے لئے جو چھ سال سے گریڈ اسکول سے باہر ہے ، سویرے کا رسوم غیر معمولی ہے۔ اس نے شراب سائنس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی ، اور دوہری ماسٹر کی ڈگری وٹیکلچر کے طریقوں اور انولوجی اور شراب سازی (دونوں میں سے) برگنڈی یونیورسٹی ). اسی وقت ، ساویر کام کر رہا تھا ڈومین ڈی لا رومانی کونٹی ، ڈومین ڈی بیلین ، ڈومین ڈوجیک اور نکولس پوٹل ہاؤس .

اس کے بعد اس نے انٹرنٹ کیا ای اینڈ جے گیلو ، 'ایک حیرت انگیز تجربہ' ، جس کی وجہ سے وہ 'جگہ کے احساس ، نامیاتی کھیتی باڑی اور شراب سازی کے بارے میں تفصیلی توجہ مرکوز کرنے والے چھوٹے پیمانے پر جائیداد کی تلاش میں نکلا۔'

اوریگون کیوں؟ اس میں شراب کی زندگی کو تبدیل کرنے والی بوتل کے بارے میں ایک کہانی ہے۔

'ایک ہفتہ کی صبح ، رومنی کونٹی میں 2012 کی فصل کے دوران ، میں خوش قسمت تھا جو شراب خانہ میں شراب کی دو بوتلیں منتخب کرنے کے لئے منتخب کیا گیا تھا سنیک [ناشتے] ، 'سویرے کہتے ہیں۔ 'میں نے چنا Beaucastel 2006 ریزرو Vieilles Vignes سفید اور کرسٹم 1995 مارجوری انگور . یہ آخری شراب میں نے کبھی نہیں پائی تھی۔

ایسے پروڈیوسروں سے ملو جو امریکی شراب کو نئی شکل دے رہے ہیں

اوریگون کے ساتھ اس کے دماغ میں تازہ لگاؤ ​​، وہ اس میں شامل ہونے کے موقع پر کود گیا شام کی سرزمین 2013 میں ایولا-امیٹی ہلز میں ڈومینک لافون کے اسسٹنٹ شراب ساز ، ماہر حیاتیات اور وکٹکلچر ماہر کی حیثیت سے۔ دو سال بعد ، انھیں لافون اور لیری اسٹون نے شراب ساز بننے کے لئے بھرتی کیا تھا لنگوا فرانکا .

وائنری کی پہلی ریلیز ، 2015 اور 2016 چارڈونیز اور پنوٹ نورس نے 90 کی دہائی میں اسکور کیا تھا۔ اور اسٹیٹ داھ کی باری ، جو ابھی ابھی پھل پھیلانے لگی ہے ، نے وہی کچھ فراہم کیا ہے جو ساویر اسے سب سے بڑا چیلنج کہتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں ، 'میں اس داھ کی باری کو کسی پرانے کی طرح نہیں کر سکتا۔' “یہ ایک ہی وقت میں بہت نازک ہے ، بلکہ بہت متحرک بھی ہے۔ اس کے طرز عمل کو سمجھنے کے لئے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے ، اور ہر سال ونٹیج اثر کچھ نیا ہوتا ہے۔

'اور اس کے باوجود ، اس موقع نے مجھے میز پر نظریات لانے کی اجازت دی ، اور اس نظریے کی تشکیل میں میری مدد کی کہ میں کیا سوچتا ہوں کہ داھ کی باری اور شراب خانہ میں کیا ہونا چاہئے… لیری اسٹون کے وژن کا احترام کرنے اور تجربہ اور جانکاری کے استعمال کے ل to اس وژن کو حاصل کرنے کے لئے ڈومینک لافون۔

این ڈبلیو شراب کمپنی کی این سیری اور لارینٹ مونٹالیئ / تصویر میلیسا ڈی جونز کے ذریعہ

این سیری اور لارینٹ مونٹالیو

NW شراب کمپنی

سیری کے ل summer ، موسم گرما کی تعطیلات کا مطلب اس کی جائے پیدائش اور رونیان جزیرے سے برگنڈی کے گھر جانا تھا۔ وہاں ، اس کے پنوٹ سے پیار کرنے والے والدین نے کوٹ ڈی نوٹس خطے میں کچھ چھوٹے داھ کی باریوں کو خریدا تھا ، جہاں انہوں نے 11 سال کی عمر سے بے تابی سے ایک ہاتھ دیا تھا۔ ڈومین ہیوبرٹ لگنیئر موری-سینٹ-ڈینس میں جب وہ 14 سال کی تھیں تو ، پتے کھینچ رہی ہیں اور پھل گر رہی ہیں۔

“تبھی جب میں نے محسوس کیا کہ میں بننا چاہتا ہوں شراب بنانے والا ، 'وہ کہتی ہیں ، اور پھر لطیفے۔ 'اس وقت ، میں نے ابھی تک سردیوں میں برگنڈی نہیں دیکھا تھا۔'

ڈیریون میں انڈرگریجویٹ مطالعات کے ساتھ سیری کی تعلیم جاری رہی ، اس کے بعد بورڈ کے نیشنل اسکول آف ایگریکلچر انجینئرنگ سے وٹیکلچر اور وینیولوجی میں ماسٹر کی ڈگری اور اس سے انوولوجی میں ڈپلوما حاصل کیا۔ بورڈو یونیورسٹی . بیرون ملک کام کرنے کی تلاش میں ، اس نے اندر گھوم لیا بھابھی ، جہاں اس کی ملاقات مونٹالیو سے ہوئی ، جو بعد میں اس کے پاس لائے سولانا موسم گرما .

مونٹالیو کو بورڈو میں بھی اسکول چلایا گیا تھا ، لیکن انٹرنشپ کے بعد ماں ناپا ، نے امریکہ میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اوریگون کا برج ویو انگور اور وائنری 1988 میں اسے بطور شراب ساز بھرتی کیا۔

مونٹالیو کا کہنا ہے کہ ، 'اوریگونیائی روح کے مطابق ، یہ کہیں بھی وسط میں نہیں تھا ، اور داھ کی باری سے لے کر شراب خانہ تک ، آپ کو چیزوں کو کام کرنا تھا۔' 'مجھے نہ صرف جنوبی اوریگون کے گمنام گراؤنڈ سے شراب بنانا اور شراب بنانا پڑا ، مجھے شراب نوشی کی تمام گھنٹیاں اور سیٹیوں کے بغیر بھی کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے مجھے نئے طریقوں سے چیلنج کیا۔

اس نے برج ویو سے دوسرے مقام تک رسائی حاصل کی WilaKenzie اسٹیٹ اور پھر اپنی اہلیہ ڈینیئل اینڈرس مونٹالی کے ساتھ سولانا اسٹیٹ کا آغاز کیا۔ دونوں لانچ کرتے چلے گئے NW شراب کمپنی 2003 میں ، جان نیمیر کے ساتھ ، بہت سارے برانڈز کے لئے ایک اپنی مرضی کے مطابق کچلنے کی سہولت اوریگون شراب کی خدمات .

مونٹالیو کی موجودہ توجہ سولانا اسٹیٹ پر ہے ، ہیلینڈ اسٹیٹس اور ویسٹ ماؤنٹ شراب کمپنی ، ایسے منصوبے جو قومی اوریگون پنوٹ نائیر مارکیٹ کے مختلف پہلوؤں کو نشانہ بناتے ہیں۔

ولنٹ تیزابیت ، مونٹالیو کا خیال ہے ، ولمیٹی ویلی شراب کی بنیادی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا ، 'یہ واقعی ان کے انداز اور عمر کی چال چلن کرتا ہے۔' 'آپ اس کو پنوٹ نائر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ، جس میں اس زمین کی عکاسی کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے جس میں یہ اگایا گیا ہے ، اور آپ کی موجودہ حالت میں اوریگون ہے۔'

ڈی پونٹی سیلرز ، ایبابیل ڈوٹرٹری ، کیبلس سیلارس اور 1789 شراب / تصویر برائے میلیسا ڈی جونز۔

اسابیل ڈوٹرے

ڈی پونٹے سیلارس ، کیبلس سیلارس ، 1789 شراب

پیرس میں پیدا ہوئے لیکن کوٹ چالونائز میں پرورش پائے گئے ، ڈتارترے نے 1981 میں ڈیجن کی برگنڈی یونیورسٹی سے اپنا انولوجی ڈپلوما حاصل کیا۔ اس کے فورا بعد ہی ، اس نے میسن جوزف ڈروھین میں کٹائی کے کام پر دستخط کردیئے۔ اسی وقت جب اس کی ملاقات ورونیک باس ڈروہن سے ہوئی ، اور ان کی زندگی بھر دوستی کا آغاز ہوا۔

کچھ ہی دیر پہلے ، ڈیوٹرے کو بیون میں ڈروہن وائنری میں اسسٹنٹ شراب بنانے والے کے طور پر ترقی دی گئی۔ وہاں ، اس کی رہنمائی لارنس جابارڈ نے کی ، جو خطے کی پہلی خاتون شراب سازوں میں سے ایک ہے۔

ڈاٹٹری نے اوریگون میں باس ڈروہن کا دورہ بھی کیا ، تاکہ وہ ریسنگ ، بوتلنگ اور کٹائی میں بھی مدد کرسکیں۔ اور 2001 میں ، اسے قریب ہی میں رکھا گیا تھا بذریعہ پونٹ سیلارس ، جہاں وہ کل وقتی شراب ساز رہتی ہیں۔

بحر اوقیانوس کے دونوں اطراف کے تجربے کے ساتھ ، ڈوترٹری اب اوریگون میں ہونے والی ذمہ داری کو 'برگنڈی میں شراب بنانے کے بالکل برعکس' کے طور پر دیکھتے ہیں۔

ریاست واشنگٹن میں توقعات کو بڑھانا

'اوریگون میں ، ہم خوبصورتی اور خوبصورتی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ، جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ پھل اور جسم موجود ہوگا ،' وہ کہتی ہیں۔ 'اس کے برعکس ، برگنڈی میں ، نفیس فراخ دلی کا ایک حصہ ہے ، لہذا اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ گنجائش اور حراستی حاصل کی جائے۔'

گرم ، پکے ہوئے سالوں میں ، ڈوٹرٹری نے داھ کی باری کے انتظام کی تکنیک کا استعمال کیا ہے جیسے کہ زیادہ فصل کی پیداوار ، جوش اور پتیوں کو کھینچنا ، نیز 'قدامت پسندوں کو چننے کی تاریخیں ، اچھ acidے اور تازگی کو برقرار رکھنے کے ل.۔'

ڈوٹرٹری کو لگتا ہے کہ برگنڈی کے مقابلے میں اوریگون میں شراب سازی کے چیلینجز کم ہیں اور وہ بیماری کے کم دباؤ اور ڈرائر موسم کی طرف اہم کردار ادا کرنے والے عوامل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگرچہ ڈنڈی پہاڑیوں کی کٹائی میں اکثر وقفے وقفے سے بارش ہوتی ہے ، تاہم فرانس میں انگور کو متاثر کرنے والے گلے اور نمی کا امکان بہت کم ہے۔

دو طرفہ منصوبے ، ایک ہی پنوٹ نائر کے دونوں محدود ایڈیشن ، اس کے لئے خاص اہمیت کا حامل ہیں۔ Dutartre's ہے 1789 شراب فرانسیسی انقلاب کی یاد گار بنائیں اور فرانس سے اوریگون جاتے ہوئے اپنے تین چھوٹے بچوں اور کتے کے ساتھ ، منتقل ہونے پر اس کا تجربہ کیا۔

کابلوس سیلارس باس ڈروہن کے ساتھ اس کا مشترکہ منصوبہ ہے۔

ڈومین ڈیویو کے برونو کورنو / میلیسا ڈی جونز کی تصویر

برونو کارنائو

ڈومین ڈیویو

'میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں ایک دن امریکہ میں کام کروں گا ، جب میں نے برگنڈی میں اپنے خاندانی انگور کے باغ میں کام کیا تھا ،' کرنل نے اپنے بہترین چارڈونے کے گلاس پر لکھا۔

کورنیکس نے بہت سارے غیر ملکی طلباء سے ملاقات کی جب وہ برجنڈی ، ڈیجن کی یونیورسٹی میں انولوجی اور وٹیکیکلچر میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہے تھے اور پوری دنیا میں شراب بنانے کے دوسرے طریقوں کے بارے میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اختیار کر گئی۔

پھر قسمت نے ، باس دروہن کی شکل میں ، اسے زندگی بدل دینے کی پیش کش کی۔

'وہ ہمارے پاس فارغ التحصیل ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کرتی تھیں ، اور اس نے کہا تھا کہ‘ تم کیوں نہیں آتے اور فصل کی کٹائی میں ہماری مدد نہیں کرتے؟ اوریگون میں یہ جائداد ہمارے پاس ہے جس میں آپ کو دلچسپی ہو۔ 'وہ 1996 کی بات ہے۔ لہذا میں نے آکر امریکہ کو دریافت کیا۔'

جیسا کہ بہت سے دوسرے لوگوں کو تھا ، اس نے اس علاقے کی شراب بنانے والی برادری کو خاص خاص سمجھا۔

'ہر کوئی اتنا کھلا تھا ، مل کر کام کر رہا تھا ، اور دنیا بھر میں اوریگون شراب کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لئے ایک ہم آہنگی پیدا کر رہا تھا ،' وہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی تحریک تھی جسے میں نے ابھی پسند کیا تھا۔ یہ رشتہ بنانے میں مجھے برگنڈی میں 10 سال لگے تھے۔ یہاں ، کچھ مہینے ہوئے تھے۔

اگرچہ ڈومین دروھن میں ان کی انٹرنشپ نے ریاست کے لئے شوق پیدا کیا ، لیکن کارنائوکس اپنی شراب بنانے کی مہارت کو اپنی تکمیل کے بعد کہیں اور آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس نے مشرقی سے شراب تیار کرنے میں آباد ہونے سے پہلے دنیا بھر کے داھ کے باغوں میں کام کیا واشنگٹن سات سال تک وہ لامحالہ 2010 میں ویلیمیٹ ویلی لوٹ آئے گا ، شراب خانہ اور انگور کے باغ کے منیجر کی حیثیت سے سولانا اسٹیٹ میں مونٹالیو میں شمولیت اختیار کرے گا۔

'ہم ایک ایسا فلسفہ بانٹتے ہیں کہ مکمل عمل کو سمجھنے کے لئے شراب بنانے والے کو انگور کی اگانی بھی ہونی چاہئے۔' 'ہمارے لئے ، یہ بنیادی ہے۔'

اور پنوٹ نائیر بناتے ہوئے ، وہ کہتے ہیں ، یہ برگنڈی کے کچھ حصوں سے مشابہت رکھتا تھا کہ مجھے پہاڑیوں کی چوٹی پر جنگلات والے — Beaujolais — پہاڑی پسند ہیں۔

'مجھے اپنی وائنری شروع کرنے کے لئے ایک جگہ ڈھونڈنی پڑی۔' 'میرے لئے ، ربن رج سب سے زیادہ پرکشش. تلچھٹی اور سمندری مٹی تھا ، اور مٹی کا مواد کہیں اور سے زیادہ ہے ، واقعی میں ، جس میں میں نے برٹ بان میں کوٹس ڈی بیون میں کام کیا تھا اس کے قریب ترین ہے۔'

کورنیکس نے اپنے لیبل کی بنیاد رکھی ، ڈومین ڈیویو ، 2012 میں ، جہاں اب وہ ایک غیر متعین طرز پسند ہے۔ وہ فطری اظہار کے لئے کوشاں ہے ، پھر بھی فرانسیسی بلوط بیرل میں ابال کی طرح ، برتن پر لمبی عمر اور کوئی جرمانہ یا فلٹریشن جیسی برگنڈیائی تکنیک لاگو کرتی ہے۔

انہوں نے کہا ، 'میں ان عظیم ذائقوں ، تیزابیت اور لمبائی کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں جو پہلے ہی موجود ہے۔