چیانٹی کلاسیکو گرینڈ سلیکشن: کوالٹی کوئلس نقاد
فروری 2014 میں ، چیانٹی کلاسیکو کنسورزیو نے چیانٹی کلاسیکو کے نئے زمرے میں باضابطہ طور پر آغاز کیا ، گران سیلیزیوئن the نے فرقہ کے معیار کو بہتر بنانے والے اہرام میں نئے سرے سے نمایا۔ یہ لانچ صحافیوں ، خریداروں اور یہاں تک کہ مقامی پروڈیوسروں کی طرف سے دھوم دھام ، شکوک و شبہات اور شدید تنقید کے مرکب کے درمیان آیا۔
تنازعہ کا ایک اہم نکتہ نام خود ہے: نہ صرف پہلے ہی چیانٹی کی اصطلاح (جیسے چیانٹی کلاسیکو ، چیانٹی روفینا ، چیانٹی کولی سینیسی ، چیانٹی کولی فیورینٹی ، وغیرہ) سے وابستہ مختلف ناموں کے بارے میں بہت زیادہ الجھنیں موجود ہیں لیکن زیادہ تر صارفین — نیز شراب لکھنے والوں اور تجارت میں شامل دیگر افراد کی حیرت انگیز تعداد — کو اب بھی یہ احساس نہیں ہے کہ چیانٹی کلاسیکو اور چیانٹی دراصل دو مختلف شراب ہیں جن کی پیداوار کے مختلف قواعد ہیں۔ اس سے بہت سارے پوچھ رہے ہیں ، کیوں کوئی بھی چیانٹی کلاسیکو میں ایک اور پُرجوش پرت کو شامل کرنا چاہتا ہے؟
گران سیلزیون کے دوسرے ناقدین کا کہنا ہے کہ شراب کی نئی قسم تیار کرنے کے بجائے کنسورزیو اور اس کے پروڈیوسروں کو اس کے مختلف بڑھتے ہوئے علاقے کو باضابطہ طور پر محدود کرنے پر توجہ دینی چاہئے۔ وہ محسوس کرتے ہیں اور بجا طور پر ، یہ مجاز سب زونز صارفین کو مالیت کی نو بستیوں سے ہونے والی الکحل میں پائے جانے والے فرق کو سمجھنے میں مدد فراہم کریں گے ، ان سبھی میں مختلف مٹی اور داھ کی باری کی اونچائیوں کی ایک فخر ہے۔
گران سیلزیون کو تقریبا ایک سال کے لئے امریکی مارکیٹ میں ہے ، اور شراب کی مجموعی طور پر اعلی معیار نے اپنے بہت سارے ناقدین کو خاموش یا تبدیل کردیا ہے۔ جب ہم نے 2014 کے اوائل میں آغاز کیا تو صرف 30 لیبل تھے۔ اب گران سیلزیون کے 90 سے زیادہ لیبلز ہیں ، اور یہ تعداد بڑھتی ہی جارہی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ پروڈیوسر جنہوں نے ابتدائی طور پر گران سیلزیوئن کے خلاف بات کی تھی اب وہ ایک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایسا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ، 'کنسورزیو کے صدر اور روکا ڈیلے میکے اسٹیٹ کے مالک سرجیو زنگارییلی کہتے ہیں۔
ان مشتبہ افراد میں سے ایک ، آئسول ای اولینا کا مالک ، پاولو ڈی مارچی ، غالبا. انتہائی اعلی پروفائل ہے ، لیکن وہ کسی بھی طرح 100٪ کو نئی درجہ بندی سے مطمئن نہیں ہے۔ اگر کوئی پروڈیوسر گران سیلزیون بنانے جارہا ہے تو اسے کم از کم ایک نئی ، مختلف شراب بنانی چاہئے۔ ڈی مارچی کا دعوی ہے کہ ، یہ صرف ایک فرم کی سابقہ چیانٹی کلاسیکو ریسروا نہیں ہونا چاہئے جس کی عمر چھ ماہ سے زیادہ ہے ، یا ایک شراب جس کو آئی جی ٹی کے طور پر لیبل لگایا جاتا تھا۔ ان کی محدود پروڈکشن 2006 گران سیلیزون ، جو 80 فیصد سانگیوس ، 8 فیصد سیرہ اور 12 فیصد کیبرنیٹ فرانک کے ساتھ بنی تھی اور پچھلے سال ریلیز ہوئی تھی ، وہ صرف اتنی شراب ہے۔ اس کی 50 ویں سالگرہ کے اعزاز کے لئے جب اس کے والد نے 1956 میں یہ اسٹیٹ خریدا تھا اور جب وہ اس فرم میں شامل ہوئے تھے تو اپنی 30 ویں برسی کے موقع پر ، ڈی مارچی 'سپر ٹسکن کی ساخت کے ساتھ چیانٹی کلاسیکو کی خوبصورتی اور پینے' کو جوڑنا چاہتے تھے۔ . اصل میں اس کا مقدر صرف اور صرف اس کے کنبے کی خوشنودی کے لئے تھا۔ ڈی مارچی کے مطابق ، 'میں واقعی غیرمعمولی برسوں میں ہی گران سیلزیون بناؤں گا۔ میری اگلی ایک — 2010 2018 2018 تک جاری نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کم از کم چار سال کی بوتل عمر بڑھنے کی ضرورت ہے۔
کاسٹیلو دی مونسانوٹو اسٹیٹ کی لورا بیانچی نے فرم کی مشہور الی پوگیو رسرو سے اپنی اگلی ونٹیج کو گران سیلزیوین میں تبدیل کرنے کی اجازت طلب کی اور اسے موصول ہوا ، لیکن اگر وہ واقعی شراب کو گران سیلزیوین پر لیبل لگائیں گی تو پھر بھی اس کا انکار نہیں کیا گیا۔ 'گران سیلزیوین مارکیٹنگ اور لوگوں کو چیانٹی کلاسیکو کے بارے میں بات کرنے کے ل getting حاصل کرنے کے لحاظ سے ایک کامیابی رہی ہے۔ لیکن یہ ٹیروئیر کے کردار کو فروغ نہیں دیتا ہے۔ میرا کنبہ 50 سال سے ایل پوگیو ، ایک انگور کا باغ رسرووا بنا رہا ہے ، اور میری رائے میں گران سیلزیون کو کسی ایک داھ کی باری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے ضابطہ کیا جانا چاہئے اور نہ کہ کسی اجڑے دار داھ کی باری سے اسٹیٹ انگور یا انگور سے بنی ایک شراب۔ '
تنقید کے باوجود ، گران سیلزیون یقینی طور پر چیانٹی کلاسیکو معیار کے اہرام میں ایک بہت بڑا قدم ہے اور میری رائے میں ، یہ سیدھے چیانٹی کلاسیکو اور ریسروا سے بالاتر ہے۔ رہائی سے پہلے 30 ماہ کی عمر کے لازمی مدت کے علاوہ ، یہ پہلی اور ابھی تک صرف اطالوی شراب بھی ہے جو قانون کے مطابق مکمل طور پر اسٹیٹ انگور (یا انگور کے انگور کے ساتھ ہی بنائی جائے گی جو اسی فرم کے ذریعہ لیز پر رکھی گئی ہے اور شراب کو بوتل میں ڈالتی ہے۔ ). اس سے شراب کے بڑے بڑے تاجروں کو نکال دیا جاتا ہے جو بلک شراب خریدتے اور بوتل کی بوتلیں نکالتے ہیں جو اکثر اوقات کمتر معیار کی ہوتی ہے ، ایک ایسا عمل جس نے کئی سالوں میں چیانٹی کلاسیکو کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔
گران سیلزیون کے ضوابط میں یقینا بہتری کی گنجائش موجود ہے ، اور جبکہ مجھے امید ہے کہ چیانٹی کلاسیکو اس کے بڑھتے ہوئے زون کو ختم کرنے کی بارولو اور باربریسکو کی مثال پر عمل کرے گا ، آخر میں بوتل میں کیا ہے اس کا کیا حساب ہے۔ اور میرے Gran 75 گران سیلزیون کے حالیہ جائزوں — جن میں سے میں نے points 90 پوائنٹس دیئے ہیں یا اس سے زیادہ — نے یہ ظاہر کیا ہے کہ عام طور پر معیار سراسر حیرت انگیز ہے ، بہت سی الکحل شراب کے ساتھ ساخت ، نفیس اور پیچیدگی کا قابل رشک امتیاز رکھتے ہیں۔
یہاں گران سیلزیون کے میرے جائزے چیک کریں۔
