پر زیادہ تر سرورز سچ , a خاطر لاس اینجلس میں بار، اپنی ملازمتیں اسی مقدار کے علم کے ساتھ شروع کریں جتنی اوسط امریکی۔ Ototo کے شریک مالک اور مشروبات کے ڈائریکٹر کورٹنی کپلان اسے رکاوٹ کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم کھانے والوں کو junmai، honjozo، kimoto اور nama genshu جیسی اصطلاحات سے بھرے مینو پر تشریف لے جانے میں مدد کرنے میں بہت اچھی ہے۔

کپلن کا کہنا ہے کہ 'ایک سال پہلے، [سرور] بالکل اسی پوزیشن میں تھے جو ہمارے مہمان تھے، اس لیے وہ ایک ہی سطح پر بات کر سکتے ہیں۔'

جب تک یہاں امریکہ میں درآمد اور تیار کیا جاتا ہے، اس کے تکنیکی پہلو—چاول کی قسم، پالش کرنے کی شرح، پانی کا ذریعہ، خمیر کی قسم، ابال کا طریقہ اور بہت کچھ — بہت سے امریکی پینے والوں کے لیے سمجھنا مشکل رہتا ہے۔ Sake کو امریکہ میں رسائی کا مسئلہ ہے، اور ایک ایسا معاملہ ہے کہ Ototo میں Kaplan کا سروس اسٹائل ایک تریاق ہے۔ اس کا مینو زیادہ ٹھوس وضاحتوں کے حق میں روایتی اصطلاحات سے گریز کرتا ہے۔ وہ ایک بوتل کا موازنہ چکوترا کے ذائقے والے لیکروکس سے اور دوسری کا تربوز سکٹلز سے کرتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، 'ہم خاطر خواہ تفریح ​​کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ڈرانے والے یا خوفناک، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات [آرڈر کرنے کے لیے] تھوڑا دباؤ ہوسکتا ہے،' وہ کہتی ہیں۔

اوٹوٹو میں نقطہ نظر امریکیوں کی خاطر غیر واضح کرنے کی ایک وسیع تر تحریک کا حصہ ہے۔ Kaplan کے لیے، مہمانوں کو غیر مانوس بوتل کا آرڈر دینا اس کے حتمی مقصد کو آگے بڑھاتا ہے — یہ ظاہر کرنا کہ مشروب کتنا متحرک اور ورسٹائل ہو سکتا ہے۔ لیکن جاپانی شراب بنانے والوں کے لیے، یہ کسی وجودی مسئلے کا ممکنہ حل ہے۔ جاپان میں 1975 کے بعد سے ہر سال سیک کی فروخت میں کمی آئی ہے۔ نوجوان جاپانی شراب پینے والے شراب، بیئر اور کاک ٹیل کو ترجیح دیتے ہیں۔ برآمدات کا مطلب بقا ہے۔

Ototo کے مشروبات کے پروگرام کے لیے 2023 کا جیمز بیئرڈ فاؤنڈیشن ایوارڈ جیتنے والے کپلن کہتے ہیں، 'میں جاپانی شراب بنانے والی کمیونٹی سے امریکی مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ دلچسپی دیکھ رہا ہوں۔'

جاپان اور بیرونِ ملک نئے سیک پینے والوں کی تلاش امریکی خاطر بریوریوں میں اضافے اور سیک بنانے والوں کی ایک نئی نسل کے ساتھ بھی مطابقت رکھتی ہے جو باؤنڈری پشنگ اسٹائل کو اپناتے ہیں۔ اجتماعی طور پر کوششیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ کپلن کا کہنا ہے کہ 'میں نے کئی بار سنا ہے کہ اب خاطر خواہ لمحہ ہونے والا ہے، لیکن یہ واقعی کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوا،' کپلن کہتے ہیں۔ 'لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ [اب] ریاستہائے متحدہ میں اس سے مختلف انداز میں رفتار ہے۔'

آپ یہ بھی پسند کر سکتے ہیں: سب کچھ جو آپ کو Saké کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔

فرانسیسی کنکشن

اس سے مدد ملتی ہے کہ خاطر خواہ پروڈیوسر ایسے پروڈکشن اسٹائلز کی طرف رجوع کر رہے ہیں جو ایک ایسے زمرے سے متاثر ہوتے ہیں جس سے بہت سے امریکی پہلے سے ہی واقف ہیں — فرانسیسی شراب سازی۔ بہت سے امریکی شراب پینے والوں کی طرح، سیک بریورز نے طویل عرصے سے فرانسیسی شراب بنانے والوں کی عزت کی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو شیمپین اور برگنڈی .

بہت سے آپریشنز کے ذریعے گرانڈ کرو طرز کے چاول کے کھیتوں سے قیمتی شارٹ گرین چاول یاماڈا نشیکی حاصل کیے جاتے ہیں اور روایتی طریقہ کی نقل کرنے والے پکنے کے انداز کے ساتھ تجربہ کرتے ہیں۔ یہ شامل ہیں ڈومین کوروداشو ، جاپان کے ہیوگو پریفیکچر میں، جس کی خاطر برگنڈی کا واضح حوالہ ہے۔ لیبلز پر معیاری تکنیکی تفصیلات درج کرنے کے بجائے، یہ معلومات کا اشتراک کرتا ہے۔ دہشت گردی کی اطلاع دینے والا مٹی کی اقسام اور مائکروکلیمیٹ شراب خانہ بھی مالک ہے۔ ڈومین کوہیجی برگنڈی میں ایک وائنری۔ دریں اثنا، یاماگاتا پریفیکچر میں تاریخی خاطر پروڈیوسر ٹوکو کے لیے ٹوجی (ہیڈ بریور) کینیچورو کوجیما نے برگنڈی میں شراب بنانے کا مطالعہ کیا۔ وہ اپنی فرانسیسی تربیت کو برگنڈین طرز کی خاطر الٹرا لکس جنمائی ڈائیگنجو بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، جسے معدنیات سے چلنے والی اور عین مطابق کہا جاتا ہے۔

خاطر اور شراب تیار کرنے والوں کے درمیان تعریف دونوں طریقوں سے ہوتی ہے۔ اگرچہ پیداوار کے طریقے کافی مختلف ہیں، لیکن شراب بنانے والے اس لگن اور خاطر خواہ تفصیلات کی طرف توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ کے شیف ڈی غار کے طور پر ان کے کردار میں پائپر ہیڈسیک Regis Camus نے 20 سے زائد مرتبہ جاپان کا دورہ کیا۔ 'مجھے جاپانی ثقافت اور ان کے مشروبات سے بھی پیار ہو گیا،' وہ کہتے ہیں۔ 'سیک میرے لئے ایک ایسی دریافت تھی۔'

ریٹائرمنٹ کے قریب، کامس نے ایک نیا چیلنج لینے اور اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ آسمانی ۔ بطور ماسٹر بلینڈر اور چیف معاون۔ جیسا کہ وہ شراب کے لیے چاہتا ہے، کیمس نے معدنیات، پھولوں کے کردار، پھلوں، الکحل اور ریشم کے عین مطابق توازن کو تلاش کرنے کے لیے بیچوں کو جوڑ دیا جو کہ Heavensake کے گھر کے انداز کی وضاحت کرتا ہے۔ 'سب سے زیادہ توثیق کرنے والا حصہ وہ ہوتا ہے جب ٹوجی اسمبلی میں شرکت کرتے ہیں، جب وہ ورزش سے متاثر ہوتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ تجویز کرتے ہیں،' کیموس کہتے ہیں، جنہوں نے توجی کے ساتھ نامور تنظیموں میں کام کیا ہے۔ دسائی ، Urakasumi ، ہاکوشیکا ، کونیشی اور، حال ہی میں، ٹیٹینوکوا .

جاپانی بریوریوں نے کم از کم ایڈو دور سے ہی ملاوٹ کی مشق کی ہے، لیکن اتنا کھلا یا واضح طور پر نہیں جتنا کہ Heavensake اور دیگر برانڈز، بشمول Francois Chartier's تاناکا 1789 ایکس چارٹیئر اور برتاؤ سابق سے ڈوم پیریگن شیف ڈی غار رچرڈ جیفروے۔

برانڈ کے سابق چیف آپریٹنگ آفیسر، لارینٹ کٹیئر کہتے ہیں، ’’ہیون سیک ڈی این اے کی خاطر شراب جیسا تجربہ ہے۔ 'یہ حقیقت ہے کہ جاپانی شراب بنانے والے شیمپین اور ریگیس کے لئے احترام رکھتے ہیں جس نے ہمیں شروع کرنے کی اجازت دی۔ اب، امریکہ میں اور عمدہ کھانے میں ہماری کامیابی کے ساتھ، [ہمارے شراب بنانے والے ساتھی] نئے دروازے کھولنے کی صلاحیت دیکھتے ہیں۔

آپ یہ بھی پسند کر سکتے ہیں: پیشہ کے مطابق ساک پینے کا طریقہ

نوجوان بریورز کرافٹ کی خاطر کو گلے لگاتے ہیں۔

جاپانی شراب بنانے والوں کی ایک نوجوان نسل کے ذریعہ کارفرما فنکارانہ پیداوار کی طرف واپسی کی تحریک بھی ملک کی خاطر صنعت اور بیرون ملک مصنوعات کی اپیل کے لیے ایک بڑا اعزاز رہی ہے۔

جب نوریماسا یاماموتو نے اپنے خاندان کو سنبھالا۔ ہیوا شوزو 20 سال قبل واکایاما پریفیکچر میں بریوری، اس نے اپنے والد کی نسل کی خاطر بڑے پیمانے پر پیدا ہونے والی پیداوار سے ہٹ کر ہاتھ سے تیار کردہ خاطر کو واپس لے لیا۔ یاماموتو نے سال بھر شراب بنانے کا بھی آغاز کیا، جس نے اشرافیہ کے اعلیٰ گریجویٹس کو راغب کیا۔ ٹوکیو یونیورسٹی آف ایگریکلچر .

اب، ہیوا بریوری کے کارکنوں کی اوسط عمر 32 سال ہے۔ 'جب آپ ہماری خاطر پیتے ہیں، تو آپ ان کی توانائی محسوس کر سکتے ہیں،' یاماموتو کہتے ہیں، جنہوں نے 2019 اور 2020 میں انٹرنیشنل وائن چیلنج بریور آف دی ایئر کا اعزاز حاصل کیا۔ 'مجھے کام کرنا پسند ہے۔ [نوجوان شراب بنانے والوں] کے ساتھ کیونکہ وہ ہمیشہ نئے آئیڈیاز، نئی ترکیبیں، نئی مصنوعات لے کر آتے ہیں۔

یاماموتو ہیوا کے چاول کا ایک حصہ اگاتا ہے۔ اس کی ٹیم خمیر کے تناؤ کے ساتھ تجربہ کرتی ہے اور ڈوبوروکو تیار کرتی ہے، جو ایک کریمی، غیر فلٹر شدہ، کم الکحل کی شکل ہے جس پر جاپان میں پابندی عائد تھی۔ مشروب کے ڈائریکٹر لیو لی کا کہنا ہے کہ 'ہیوا اب واقعی سب سے آگے ہے۔' مومویا نیو یارک سٹی میں، جو ہر ہفتے ہیوا 'کڈ' جنمائی ساک کا کیس بیچتا ہے۔ ہیوا اور اس جیسے دیگر آپریشنز، Lê وضاحت کرتے ہیں، WWII کے بعد کی صنعتی خاطر خواہ سازی کے الٹ پلٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کی خاطریاں سپر پریمیم جنجو اور ڈائیگنجو اسٹائل سیکس سے بھی واضح علیحدگی کی نشاندہی کرتی ہیں، جن کے شراب بنانے والے چاول پالش کرنے کے کم اور کم نرخوں کا پیچھا کرتے ہیں۔

بیرل کی عمر بڑھنے، جنگلی پھولوں سے خمیر کو الگ کرنے، موروثی چاول کی اقسام کا احیاء اور مزید فرزینٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، کپلن کہتے ہیں، 'بہت ساری اختراعات ہیں۔ پیٹ نیٹ - ساکس کی طرح 'بہت سی بریوری ایسی مصنوعات بنانے کی کوشش کر رہی ہیں جو کم عمر سامعین کو پسند آئیں جو شاید ان کے والدین سے مختلف ہیں۔'

آپ یہ بھی پسند کر سکتے ہیں: خاطر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ماہر سے منظور شدہ بوتلیں آزمائیں۔

لمیٹڈ لائسنس ڈسپرس بریورز

پھر بھی، جیسا کہ دلچسپ نئے اسکول کی خاطر ہے، جاپان میں ایک حد ہے کہ کون اسے بنا سکتا ہے۔ 1970 کی دہائی میں ساک کے نزول کے آغاز کے بعد سے، جاپانی نیشنل ٹیکس آفس نے بریوری کے نئے لائسنس جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے، نسبتاً نئی مستثنیٰ صرف برآمد کرنے والی بریوریوں کے۔ بنیادی طور پر، جاپان میں سیک بریوری کے مالک ہونے کا مطلب ہے کسی کو خریدنا یا وراثت میں دینا—یا ملک کو مکمل طور پر چھوڑنا ہے۔

کے بانی، اتسو ساکورائی کہتے ہیں، ’’یہ ایک طرح سے خلافِ آئین ہے۔ ایریزونا ساک ہالبروک، ایریزونا میں 'جاپانی لوگوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کا حق ہے، لیکن خاطر کے کاروبار کو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے۔'

ایک دہائی کی خاطر پروڈکشن میں کام کرنے کے بعد، ساکورائی کو معلوم تھا کہ جاپانی نظام، جہاں گھر میں شراب بنانا بھی غیر قانونی ہے، اسے شراب خانہ کھولنے سے روک دے گا۔ 2015 میں، وہ بالآخر اپنی بیوی کے آبائی شہر ایریزونا میں آباد ہو گئے، جہاں سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہڈیوں کی خشک آب و ہوا نے مائکروبیل آلودگی کو روکا کہ مرطوب جاپان میں بہت سے شراب بنانے والے لڑتے ہیں، اور مقامی پانی امریکی میں اگائے گئے چاول کے ساتھ مل کر ایوارڈ یافتہ خاطر حاصل کرتا ہے۔

'یہ اب بھی چھوٹی پیداوار ہے اور تمام ہاتھ سے بنی ہے،' ساکورائی کہتے ہیں۔ 'میں مانگ کو پورا کرنے کے لیے سال بھر کام کر رہا ہوں۔'

ساکورائی جاپان سے باہر دستکاری کے ساتھ اپنی کامیابی میں اکیلا نہیں ہے۔ Chiaki Takahashi اور Tama Hirose، جاپان میں صنعت کے دونوں تجربہ کاروں نے کھولا۔ آئی لینڈر ساک 2020 میں ہونولولو میں اور تیزی سے مقامی طور پر تیار کی جانے والی خاطر ایک جگہ کو بھر دیا۔ بہت سے دوسرے نے پورے امریکہ میں پیروی کی ہے۔

آپ یہ بھی پسند کر سکتے ہیں: خاطر میں، پائیداری ایک وقت کی عزت والی روایت ہے۔

دی امریکی سازوں کا عروج

کے اصل چکھنے والے کمرے میں بیٹھ کر بروکلین کورا کسی بھی کرافٹ بیئر کے عقیدت مند سے واقف محسوس ہوگا۔ نلکوں کے ایک سیٹ کے بالکل اوپر، بریوری کی ایک کھڑکی سٹینلیس سٹیل کے ابال کے ٹینکوں کا ایک سیٹ بناتی ہے۔ لیکن بروکلین کورا کا میڈیم جو کے بجائے چاول ہے۔ کوجی کے کمرے میں، شریک مالک اور ٹوجی برینڈن ڈوگن چاول کے نشاستے کو چینی میں تبدیل کرنے کے لیے ذمہ دار سانچے کو پھیلاتے ہیں، جو خمیر کے بعد شراب بنانے کے لیے اُڑ جاتا ہے۔ ان ابال کے ٹینکوں کو کھولنے سے اشنکٹبندیی پھلوں کی خوشبو نکلتی ہے، جو کوجی ابال کی پہچان ہے۔

اگرچہ کیلیفورنیا میں 70 کی دہائی کے اواخر اور 80 کی دہائی کے اوائل سے بڑے پیمانے پر سیک بریوریز موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جاپانی کمپنیوں کی ذیلی کمپنیاں ہیں۔ اس کے برعکس، بروکلین کورا، ایریزونا ساک اور آئی لینڈر سیک کا تعلق امریکہ میں تقریباً دو درجن آزاد کرافٹ سیک بریوریوں کے ایک گروہ سے ہے جو امریکی شراب پینے والوں کے لیے ایک نئی جگہ تیار کر رہے ہیں۔

یہ نئے اسکول، امریکی کرافٹ بریورز سمجھتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے، انہیں ان صارفین کو تعلیم دینا ہوگی۔ کے صدر ویسٹن کونیشی کا کہنا ہے کہ 'ایک چیلنج جو کہ صنعت کے ہر کونے کو متاثر کرتا ہے، صارفین کی کم علمی ہے۔' شمالی امریکہ کی ساک بریورز ایسوسی ایشن . 'اس سے متعلق ایک قابل عمل کاروبار پیدا کر رہا ہے، جہاں سپلائی مانگ کو پورا کرتی ہے۔ یہ ہمارے بہت سے پروڈیوسروں کے لیے مشکل رہا ہے، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان میں سے اکثر اس مساوات پر کام کر رہے ہیں۔

ڈوغان اور ساتھی برائن پولن نے 2018 میں بروکلین کورا کھولا، جو کہ جاپان میں بھی نایاب چیز ہے، غیر پاسچرائزڈ نامہ کی خاطر۔ جاپانی بریوری سے سرمایہ کاری کے ساتھ Hakkaisan ، انہوں نے حال ہی میں زیادہ آٹومیشن کے ساتھ 20,000 مربع فٹ کی سہولت تک توسیع کی ہے، جو انہیں بوتلوں کو پاسچرائز کرنے کے قابل بنائے گی اور اس وجہ سے وسیع تر تقسیم حاصل کر سکے گی۔ انہوں نے ٹموتھی سلیوان کی خدمات حاصل کی ہیں، ایک سامراا اور میزبان انقلاب کی خاطر پوڈ کاسٹ، اندرون خانہ سیک اسٹڈیز سینٹر کے لیے بطور ڈائریکٹر ایجوکیشن۔ ڈوگن کا کہنا ہے کہ شراب پینے کی تعلیم دینے کے علاوہ، مقصد مشروبات کے پیشہ ور افراد کو تربیت دینا ہے۔ ڈوگن کا کہنا ہے کہ 'ہم جن لوگوں کو تربیت دیتے ہیں وہ پوری دنیا کے ریستوراں میں واپس جائیں گے، اور ان کے پاس تمام معلومات ہوں گی۔'

آپ یہ بھی پسند کر سکتے ہیں: Saké فوڈ پیئرنگ جو آپ کے پینے کے تجربے کو بدل دے گی۔

زمرہ کو آگے بڑھانا آگے

بہتر مارکیٹ ایبلٹی کی طرف ایک اور راستہ ہے۔ لیبلنگ . کی افتتاحی رات پر گہرا نیلا ، ہیوسٹن میں ایک سمندری غذا کے ریستوراں میں، وائن ڈائریکٹر مولی آسٹڈ نے دو ساکس ڈالے، جن میں سے دونوں انگریزی زبان کی برانڈنگ کے ساتھ سنکی اور جمالیاتی طور پر خوش کرنے والے لیبلز پر فخر کرتے ہیں۔ ایک امامی امیر تھا۔ مانٹینسی کنوکو جنمائی گنجو ، جو اپنے لیبل پر جنگلی کھمبیوں کے جھرمٹ کو دکھاتا ہے۔ (کینوکو کا ترجمہ جاپانی زبان میں 'مشروم' ہے، جو ایک مشہور امامی جزو ہے۔) دوسرا، فوکوچو سمندر کنارے جنمائی چمکتی ہوئی ساک اس کے آبی رنگ کے لیبل پر تیراکی کرنے والے آکٹوپس، مچھلی اور دیگر سمندری زندگی کی خصوصیات ہیں۔

یہ بہت سے روایتی سیک لیبلز سے علیحدگی ہے، جو اکثر منظر کشی سے خالی ہوتے ہیں اور صرف جاپانی متن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ 'انتہائی اسٹائلائزڈ، ناقابل تسخیر کانجی کرداروں کا سامنا کرتے ہوئے قدیم رنز جیسے لیبل پر رینگتے ہوئے، شائقین ہو سکتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ بہتر طور پر جاننے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں،' صحافی نینسی ماتسوموٹو نے ایک بیان میں کہا۔ درمیانی پوسٹ 2019 میں

مغربی اپیل کے ساتھ لیبلز کی کامیابی، جو اکثر برآمد کے لیے ہدف بنائے جاتے ہیں، خاص طور پر اس کے ساتھ واضح ہے۔ شرابی وہیل جنمائی کوچی میں Suigei Tokubetsu Brewery سے، جو اپنے لیبل پر نیلی وہیل کی تیراکی کو دکھاتی ہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی رہی ہے۔ جب سے بوتلنگ متعارف کروائی گئی تھی، اس سے بھی زیادہ بروری کی فروخت آسمان کو چھو رہی ہے۔ 200 ملین ین 2013 میں صرف 20 ملین ین کے مقابلے میں 2021 میں (تقریباً 1.35 ملین امریکی ڈالر)۔ کپلان، جو اوٹوٹو میں خاطر خواہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کا کہنا ہے کہ یہ سیکس خوردہ فروشی کے لیے موزوں ہیں اور مغربی شراب پینے والوں کو جیتنے کی لڑائی میں ایک مددگار ذریعہ ہیں۔

دوسرے برانڈز اس حکمت عملی سے فائدہ اٹھانے کی امید کر رہے ہیں، اسی طرح قابل رسائی پیکیجنگ اور ذائقہ کے امتزاج کو استعمال کرتے ہوئے جو امریکی تالوں کی طرف تیار ہیں۔ ایل اے پر مبنی ہے۔ Sawtelle Sake , brewer Troy Nakamatsu کی طرف سے بنایا گیا ہے، جو ایک پیشکش کرتا ہے صاف آسمان پکنک کے لیے تیار کین میں jumai ginjo جدید، دلکش برانڈنگ سے مزین۔ Nakamatsu اور شریک مالک میکسویل لیر بھی تیار کرتے ہیں۔ دی پنک کین , ایک مناسب طور پر نامزد کاربونیٹیڈ مرکب خاطر، یوزو جوس، ہیبسکس چائے اور اوکیناوان کوکوٹو شوگر۔ آفر پر بھی ہے۔ سپر ڈرنک , ایک ٹارٹ، غیر الکوحل، پروبائیوٹک میٹھا اماکاز ساک جو کوجی ٹیکہ والے چاولوں سے بنایا گیا ہے، جو گھر میں ہپ ہیلتھ فوڈ شاپ پر نظر آئے گا۔

اگرچہ ناکماتسو کے بیس بریو میں پیچیدہ دستکاری کی تمام خصوصیات ہیں، سوٹیلے کو جاپان کی کثیر نسلی بریوری کی تقلید کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا تھا۔ لیر نے چار سال جاپانی شراب بنانے والوں اور درآمد کنندگان کے درمیان رابطے کے طور پر گزارے، وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت پسندوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مصنوعات کو امریکی مارکیٹ کے لیے بہتر بنائیں۔ وہ ناکام رہا، اور پھر اپنے نتائج کو Sawtelle میں منتقل کر دیا۔

'آپ کھپت کے نصف فیصد کو ایک فیصد تک کیسے بڑھاتے ہیں؟ آپ کو لوگوں کو جہاز میں لانا ہوگا،' لیر کہتے ہیں۔ 'سیک امریکہ میں [ریستورانوں] کی فروخت کے ذریعہ جیتے اور مر رہے ہیں جتنے سالوں سے یہ دستیاب ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی اس پروڈکٹ کو کبھی پسند کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹھنڈی گندگی پینا چاہتے ہیں۔'

کونیشی بتاتے ہیں کہ جاپانی پروڈیوسرز کے تجربات کی ایک طویل، مسلسل تاریخ ہے۔ 'لیکن وہ پیرامیٹرز کے ایک مخصوص سیٹ کے اندر اختراع کرتے ہیں جنہیں [شمالی امریکی] شراب بنانے والے نہیں پہچانتے اور نہ ہی تسلیم کرتے ہیں،' وہ کہتے ہیں۔

جاپان میں، سیشو یا نیہونشو، جو قانونی نام ہیں، کو صرف پانی، چاول، کوجی اور خمیر کے ساتھ پیا جا سکتا ہے۔ پنک کین اس تعریف پر پورا نہیں اترے گا اور نہ ہی بین کے امریکن سیک سے انناس جالاپیو ساک اسپرٹزر یا ایریزونا سیک کی انفیوزڈ سیکس کی لائن، بشمول اس کی ناواجو چائے اور ناشپاتی کے کانٹے دار ذائقے۔ لیکن امریکہ میں ایسی کوئی پابندیاں لاگو نہیں ہوتیں۔ اور کچھ پیشگی تصورات کے ساتھ کہ کیا ہونا چاہیے، تمام طرزوں کے لیے گنجائش موجود ہے: جدید، فروٹ فلیور بم اور پرانے اسکول کی پیشکش، زبردستی کاربونیٹیڈ کین اور روایتی طریقے کے بلبلے۔ Sakes نیش وِل یا واپس جاپان میں پکی جاتی ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار، یہ سب کچھ امریکہ میں ہے، استعمال ہونے کا انتظار ہے۔

کونیشی کا کہنا ہے کہ 'سیک ایک عالمی معیار کی مصنوعات ہے جو ابھی تک امریکی مارکیٹ میں نسبتاً دریافت نہیں ہوئی ہے۔' 'ابھی تک اس کی کامیابی کا لمحہ نہیں آیا ہے۔ لیکن ہم رفتار پیدا کر رہے ہیں۔'