25 سال سے بھی کم عرصے میں، مرچیں کارمینیر ایک بنیادی تبدیلی سے گزر چکا ہے. 1994 میں اس کی چونکا دینے والی دریافت کے بعد سے، Carmenère انگور نے ایک چیلنجنگ جوانی کا تجربہ کیا ہے جس میں انداز اور پیداوار میں U-turns نمایاں ہیں۔ حالیہ برسوں میں، چلی کے کارمینیر نے ترقی کی ہے کیونکہ شراب بنانے والوں نے اس منفرد قسم میں مہارت حاصل کی ہے جو توجہ کی مستحق ہے۔

کارمینیر کے نام سے یتیم کی پرورش کرنا

کارمینیر اپنے آبائی علاقے سے غائب ہو گیا۔ بورڈو مندرجہ ذیل phylloxera 1800 کی دہائی کے وسط میں پھیلنا۔ نومبر 1994 میں فرانسیسی امپیلوگرافر ژاں مشیل بورسیکوٹ کے چلی کے ایک خطرناک دورے تک اسے عملی طور پر ناپید سمجھا جاتا تھا۔

جب وہ میپو میں انگور کے باغوں سے گزر رہا تھا، تو اس نے کچھ لوگوں کو ایک چھوٹی سی تفصیل دیکھی۔ میرلوٹ بیل ایک بٹا ہوا اسٹیمن، عین مطابق ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیلیں درحقیقت کارمینیر کی طویل عرصے سے غائب ہونے والی قسم تھیں۔

وہ انگور کا باغ منفرد نہیں تھا۔ یہ قسم تقریباً 150 سالوں سے چلی کے شراب والے علاقوں میں انجانے میں لگائی گئی تھی۔ کارمینیر 1850 کی دہائی میں بورڈو سے دیگر اقسام کے جہاز کے ساتھ چلی پہنچے تھے۔ اسے ملک بھر میں 'Merlot' کے نام سے لگایا گیا تھا۔

Boursiquot کی دریافت کے ساتھ، چلی اچانک ایک ایسی قسم کا مرکز بن گیا جسے 100 سال سے زیادہ عرصے تک کسی نے جان بوجھ کر ثابت نہیں کیا تھا۔

یہ انکشاف چلی کے شراب بنانے والوں میں سے بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن نہیں تھا۔

پرانے اسکول کی شراب بنانے کی تکنیکیں جنوبی امریکہ میں نئی ​​ٹھنڈی ہیں۔

'ہم سب نے [اپنے میرلوٹ] کو 'میرلوٹ چلینو' کہا , ' کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ عام مرلوٹ بیلوں کے مقابلے میں کچھ مختلف ہے،' شراب بنانے والے سیبسٹین لیبی کہتے ہیں۔ وہ اسی Maipo انگور کے باغ سے شراب بناتا ہے جہاں Boursiquot نے 1994 کی دریافت کی تھی، جس کا تعلق کارمین وائن یارڈ اور سانتا ریٹا . 'دریافت کے بعد، اس وقت چلی کے آس پاس کے تمام مرلوٹ انگور کے باغوں کی پروفائلنگ کا ایک طویل عمل تھا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ مرلوٹ تھے یا درحقیقت کارمینیر۔'

سانتا ریٹا اور ویانا کارمین کی شراب خانوں نے جلدی سے اپنی میرلوٹ بوتلوں کا نام تبدیل کر کے 'گرینڈ وڈور' رکھ دیا، جو 19ویں صدی میں بورڈو میں استعمال ہونے والا کارمینیر کا مترادف تھا۔ تاہم، بڑی صنعت کو اپنی 'Merlot Chileno' کی نئی شناخت کو قبول کرنے میں کچھ وقت لگا۔

شراب بنانے والے مارکو ڈی مارٹینو کہتے ہیں، 'ہم اپنی شراب کارمینیر کے طور پر برآمد کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ شروع میں تقریباً ناممکن تھا،' جن کی فیملی وائنری نے 1996 میں پہلی بار شراب برآمد کی تھی۔ لیبل پر کارمینیر کیونکہ چلی میں اب بھی مختلف قسم کو قانونی طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا… لہذا ہمیں ہوشیار لیبلنگ کا استعمال کرنا پڑا، جیسے ' Cuvée کارمینیر، 'جب تک کہ ہم مختلف قسم کی قانونی رجسٹریشن کے لیے کامیابی سے بحث کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔

اگرچہ کچھ شراب خانوں نے نئی قسم کو قبول کیا، بہت سے دوسرے انکار میں رہے۔ میرلوٹ پہلے ترک کر دیے گئے کارمینیر کے مقابلے میں زیادہ منافع بخش اور بین الاقوامی سطح پر دلکش تھا۔ کچھ نے 2000 کی دہائی کے اوائل تک اپنے کارمینیر کو 'میرلوٹ' کے طور پر اچھی طرح سے بوتل میں رکھنا جاری رکھا۔

1997 میں، سرکاری مردم شماری میں صرف 815 ایکڑ اقسام کا اندراج کیا گیا تھا۔ یہ تعداد بتدریج بڑھ کر آج 26,760 ایکڑ ہو گئی ہے۔ جیسا کہ مالبیک پڑوسیوں کی دستخطی قسم کے طور پر اپنی پوزیشن لی ارجنٹائن ، کارمینیر کو چلی کے اپنائے ہوئے پروٹیجی کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ لیکن جیسے جیسے کارمینیر کی موجودگی بڑھتی گئی، پروڈیوسروں کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا: کارمینیر کیا ہے، اور اس کا ذائقہ کیسا ہونا چاہیے؟

اگرچہ کارمینیر کو چلی میں بچایا گیا تھا، لیکن اس کی دریافت کا حقیقی سفر شروع ہونے والا تھا۔

بڑھتے ہوئے درد

'جب ہم نے پہلی بار کارمینیر بنانا شروع کیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کارمینیر ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ اسے کیسے بنایا جائے،' کہتے ہیں۔ ٹیرانوبل شراب بنانے والا مارسیلو گارسیا۔ ان کی اسٹیٹ میں مولے ان کی نصف سے زیادہ مرلوٹ بیل کارمینیر ثابت ہوئیں۔

'لیکن کئی سالوں کے تجربات کے بعد، ہم نے انگور کے باغ میں اس کا علاج کرنے کا طریقہ سیکھنا شروع کیا،' وہ کہتے ہیں۔ 'ہم اپنے کارمینیر کو اتنی ہی مقدار میں سیراب کرتے تھے جیسے ہمارے میرلوٹ، مثال کے طور پر، جو بڑھتے ہوئے موسم میں ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے… لیکن ہم نے حقیقت میں [سیکھا] کہ کارمینیر کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، مہینے میں ایک بار سے زیادہ نہیں۔'

ان ابتدائی دنوں میں یہ ایک عام غلطی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ زور دار بیلیں اور شرابوں میں ایک عام سبز رنگ پیدا ہوا۔ اس نے شراب بنانے والوں کو انتہائی حل تلاش کرنے پر مجبور کیا۔

'چونکہ اس میں یہ تمام سبز ذائقے تھے، اس لیے ہم نے بہت دیر سے کٹائی پر توجہ مرکوز کی تاکہ اسے پکنے کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کی جا سکے، اور بہت سے پتے بھی اکھاڑنا،' فرانسسکو بیٹیگ کہتے ہیں، شراب بنانے والے Viña Errazuriz اکونکاگوا میں نتیجہ، 2000 کی دہائی کے اوائل میں ایک عام واقعہ، سبز جالپیو نوٹ اور ایک پکے ہوئے، جامی پھلوں کی پروفائل دونوں کا مجموعہ تھا۔

کارمینیر کی نئی شناخت کے لیے نہ صرف آبپاشی اور انگور کے باغ کے انتظام کی کلید میں تبدیلیاں کی گئیں، بلکہ پکنا بھی بنیادی ہے۔

بیٹیگ کا کہنا ہے کہ 'ہم مئی میں اپنے کارمینیر کی کٹائی کرتے تھے، جس میں 15% ABV (حجم کے لحاظ سے الکوحل) ہوتی تھی، اور پھر بھی اس میں آرٹچوک کی طرح پکا ہوا سبزی والا نوٹ موجود ہوتا، بیٹیگ کہتے ہیں۔ 'اگرچہ، آج ہم کم از کم ایک مہینہ پہلے اور 13.5% پر فصل کاٹتے ہیں، جو ہمیں ایک عام مسالہ دار نوٹ کے ساتھ بہت زیادہ عمر اور تازگی فراہم کرتا ہے، لیکن کوئی ہریالی نہیں۔'

آج کی شراب تیزی سے متوازن، تازہ اور خوشبودار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جزوی طور پر بھاری مٹی والی مٹی کے بجائے غریب پتھریلی مٹی کے ساتھ صحیح جگہیں تلاش کرنے کا شکریہ ہے جہاں میرلوٹ بہترین موزوں ہے۔

ویسے بھی یہ کس کی شراب ہے؟

Apalta، Marchigüe، Peumo اور Maipo Andes جیسے علاقے Carmenère کے لیے گرم مقامات میں شامل ہیں۔ پروڈیوسر جن میں سانتا ریٹا، کارمین، اندورگا مختصراً، مارٹینو کی طرف سے ، ٹیبل اور کارک اس نئے انداز کے پرجوش حامی ہیں۔

شراب سازی کے ذریعے بھی زیادہ توازن حاصل کیا جا رہا ہے۔ 'ہم ٹیننز کو نکالے بغیر خوشبو اور رنگ حاصل کرنے کے لیے ٹھنڈے طریقے سے عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک رسیلی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی تمام رنگ اور خوشبو کی شدت کے ساتھ،' فیلیپ مولر کہتے ہیں، تبلی کے شراب بنانے والے جو 'مائکاس' کارمینیر کو تیار کرتے ہیں۔ پیومو

نرمی سے نکالنے کے علاوہ، حالیہ برسوں میں پروڈیوسروں کو کم نئے استعمال کرتے دیکھا ہے۔ بلوط . جدید تشریحات تازہ پھلوں کے اظہار پر توجہ مرکوز کرتی ہیں اور ایک زندہ دل، کالی مرچ کے انداز کو اپناتی ہیں۔

اگرچہ یہ میرلوٹ کے لیے کئی سالوں سے الجھا ہوا ہو سکتا ہے، چلی کے کارمینیر نے اس سے زیادہ مماثلتیں ظاہر کیں۔ کیبرنیٹ فرانک انداز میں. اور جیسے ہی Cab Franc بورڈو کی اقسام کے نئے پیارے کے طور پر ابھرتا ہے، شاید یہ سورج میں کارمینیر کے لمحے کا وقت آ گیا ہے۔

کارمینیر کا یہ جدید انداز نہ صرف کھیل سے آگے ہے، بلکہ یہ اس کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بدلتی ہوئی آب و ہوا .

'Carmenère شاید بورڈو کی وہ قسم ہے جو خشک سالی سے بہترین طریقے سے زندہ رہتی ہے،' کرسچن سیپلویڈا کہتے ہیں، ماؤل میں بوچن فیملی وائنز میں شراب بنانے والے۔ 'لہٰذا ہم گزشتہ برسوں سے اپنے اعلیٰ ترین بورڈو مرکب، مِنگرے میں زیادہ کارمینیر استعمال کر رہے ہیں۔'

کیا موسمیاتی تبدیلی چلی سے آگے کارمینیر کے لیے نشاۃ ثانیہ کا باعث بن سکتی ہے؟ اس کے لیے امکانات ہیں۔ چلی کے شراب بنانے والوں نے بورڈوکس کی اس غیر معمولی قسم کی بنیاد رکھی ہے، اور اس نے مستقبل کے لیے ایک دلچسپ نئی راہ ہموار کی ہے۔